Силуэт в одежде — что это такое и какие бывают виды силуэтов

Силуэт в одежде — это очертание вещи или всего образа, каким его видно издали или против света, когда детали пропадают. Представьте тень человека на стене: по ней понятно, где плечи, есть ли талия, расширяется ли одежда книзу и где заканчивается подол. Всё это и есть силуэт. Его определяют четыре вещи: ширина и форма плеч, положение линии талии, поведение низа (сужается, идёт прямо или расширяется) и длина. На силуэт влияет не только крой, но и ткань: одно и то же платье из плотной шерсти и из текучей вискозы даст разный контур. Стилисты начинают сборку образа именно с силуэта: издали, с нескольких шагов, цвет, фактура и мелкие детали теряются, а контур остаётся. Если силуэт не складывается, аксессуары и цвет положение уже не выправят. Для практики полезно посмотреть на вещь прищурившись или сфотографировать себя против окна: так контур видно без отвлекающих мелочей, и сразу понятно, где образ перегружен, а где ему не хватает линии.

Силуэты классифицируют двумя способами. Первый — по геометрии контура. Трапеция, или А-силуэт, узкая сверху и расширяется книзу. Прямой, или H, держит одну ширину от плеч до подола. Приталенный, или X, подчёркивает талию и оставляет объём выше и ниже неё. Овальный, он же O или кокон, собирает объём в середине и сужается к плечам и низу. Перевёрнутая трапеция, T или V, делает акцент на плечах и сужается книзу. Второй способ — по степени прилегания к телу: прилегающий повторяет изгибы фигуры, полуприлегающий лишь намечает талию, прямой идёт вниз без сужения, свободный отходит от тела с большим запасом. Есть и исторические названия: ампир с завышенной талией под грудью, годе с расширением от колена, New Look Кристиана Диора с узкой талией и пышной юбкой. В карточках маркетплейсов встречаются обе системы сразу, например «платье полуприлегающего силуэта» или «пальто-трапеция», поэтому полезно знать и буквы, и степени прилегания.

Форма — это объём вещи в трёх измерениях: как она выглядит со всех сторон, насколько она жёсткая или мягкая, где у неё складки, драпировки, пышные рукава. Силуэт — плоская проекция этой формы, её внешний контур, если смотреть спереди или сбоку и не видеть деталей. Разницу проще всего понять на примере. Два платья-трапеции могут иметь один силуэт, но разную форму: одно из плотного неопрена держит объём и стоит колоколом, другое из шифона струится и ложится мягкими волнами. Контур у обоих расширяется книзу, а ощущение от вещи разное. Верно и обратное: одна и та же форма в разных позах и в движении даёт немного разные силуэты. В теории костюма форма первична, а силуэт — способ быстро её описать и сравнить с другими. Покупателю удобнее думать силуэтом, потому что именно его видно на фото в карточке и в зеркале с расстояния. Форму оценивают уже вблизи: руками, по плотности ткани, по тому, как вещь держится на вешалке и на теле.

Полуприлегающий силуэт намечает талию, но не облегает фигуру. Вещь слегка сужается в талии за счёт вытачек, рельефов или небольшого сужения по бокам, а в груди и бёдрах остаётся свобода для движения. Так обычно кроят классические жакеты, платья-рубашки и пальто. Прямой силуэт талию не обозначает вовсе и спускается от плеч вниз одной линией, как прямое пальто или платье-рубашка без пояса. Прилегающий идёт ближе к телу и повторяет грудь, талию и бёдра: это платье-футляр, корсетный жакет, облегающий трикотаж. Свободный отходит от тела с большим запасом по ширине. Словом «приталенный» в быту называют и прилегающие, и полуприлегающие вещи — всё, где талия заметна. Продавцы в карточках тоже пишут по-разному, поэтому, если в карточке есть обмеры изделия, сравните ширину по талии и по бёдрам: чем меньше разница, тем прямее силуэт. Степень прилегания описывает саму вещь, а не то, как она сядет именно на вас: это зависит от размера и ваших замеров.

Это два разных понятия, которые легко спутать из-за похожих названий. Тип фигуры описывает пропорции тела: соотношение плеч, талии и бёдер. Силуэт описывает контур вещи или образа. Буквы пересекаются: X-силуэт платья и тип фигуры «песочные часы», H-силуэт и тип «прямоугольник», перевёрнутая трапеция у жакета и одноимённый тип фигуры. Связь между ними в том, что силуэт одежды меняет видимые пропорции: трапеция добавляет объём низу, жакет с подплечниками расширяет линию плеч, пояс проявляет талию. Поэтому стилисты используют тип фигуры как стартовую подсказку, какие силуэты попробовать первыми. Но это не свод запретов. Любой тип фигуры может носить любые силуэты, вопрос только в том, какой эффект вы хотите получить: подчеркнуть линию, уравновесить верх и низ или, наоборот, сыграть на контрасте. Решает ощущение от образа, а не таблица. Быстрее всего это проверить, если посмотреть несколько силуэтов на своём фото рядом и сравнить, какой образ вам ближе.

У пальто, курток и пуховиков те же базовые силуэты, что у платьев, только они заметнее, потому что верхняя одежда накрывает весь образ. Прямое пальто держит одну ширину от плеч до подола и сочетается почти с любым низом; к этому типу обычно относят и классическое пальто-честер. Приталенное пальто сужается в талии за счёт рельефов или пояса и даёт X-силуэт. Пальто-трапеция расширяется книзу от плеч или от груди. Кокон собирает объём в середине и сужается к подолу, часто со спущенным плечом. Пальто-халат с запахом и поясом меняет силуэт в зависимости от того, как завязан пояс: затянутый делает X, распущенный — прямой контур. У курток и пуховиков добавляется объём утеплителя: бомбер с резинкой по низу собирает объём сверху, длинный пуховик с поясом выглядит приталенным. Выбирая верхнюю одежду, прикиньте, что вы чаще всего носите под ней: к кокону и трапеции лучше идут прямые или узкие брюки и юбки, а под прямое пальто подойдут и широкие брюки, и миди.

В мужском гардеробе силуэтов меньше, но различия между ними читаются так же хорошо. Классический костюм строится на перевёрнутой трапеции: чёткая линия плеча, часто с подплечником, лёгкое сужение к талии, прямые или зауженные брюки. Прямой силуэт H — это жакет и пальто без выраженной талии, рубашка навыпуск, прямые брюки; на нём держится большая часть кэжуала. Свободный силуэт — объёмные худи, рубашки со спущенным плечом, широкие брюки и карго: вещь отходит от тела, и объём становится частью образа. Овальный силуэт встречается у курток-бомберов с резинкой по низу и у объёмных пуховиков. В карточках мужской одежды силуэт часто прячется в маркировке кроя: slim fit, regular fit, relaxed или loose fit. Производители понимают эти слова по-своему, и regular одного бренда может оказаться заметно уже, чем у другого. Поэтому надёжнее смотреть на фото на модели в полный рост и на обмеры изделия, если продавец их указал: ширину по груди, по талии и по низу брюк.

Визуально силуэт удлиняет всё, что рисует непрерывную вертикальную линию и не режет рост поперёк. Самый простой приём — один цвет или близкие оттенки сверху донизу: однотонный комплект читается как одна вертикаль. Второй приём — открытый жакет, длинный кардиган или пальто нараспашку поверх однотонного низа: две вертикальные полосы по бокам работают как стрелки. Третий — завышенная талия: брюки или юбка с высокой посадкой визуально удлиняют ноги. Помогают также обувь в тон брюкам или колготкам, V-образный вырез, вертикальные швы и стрелки на брюках. Горизонтальные линии, наоборот, делят рост на части: контрастный пояс на уровне бёдер, широкая поперечная полоска, подол на середине голени в паре с контрастной обувью. Это не значит, что такие вещи нельзя носить, просто эффект будет другим. Вытягивать силуэт или нет — вопрос вкуса и задачи образа, а не обязательство. Чтобы сравнить приёмы между собой, удобно примерить два-три варианта на своём фото и посмотреть на них рядом.

Ампир — силуэт с завышенной линией талии сразу под грудью и прямой или слегка расширенной юбкой, которая свободно спускается от этой линии. Название связано со стилем эпохи Первой империи во Франции начала XIX века, когда платья такого кроя из лёгких тканей были главным модным силуэтом. Сегодня ампир встречается в летних и вечерних платьях, в блузах с отрезной линией под грудью, в платьях для беременных. Годе — силуэт юбки или платья, которые облегают бёдра и расширяются книзу от колена или середины бедра. Расширение дают вшитые клинья; название пришло из французского портновского языка, где godet обозначает такой вставной клин. В разговорной речи годе называют «рыбкой» или «русалкой». Эти два силуэта работают почти противоположно: ампир переносит акцент вверх и оставляет свободу в талии и бёдрах, годе подчёркивает линию бёдер и уводит объём к подолу. Выбирая такие вещи на маркетплейсе, смотрите фото на модели в полный рост: на раскладке клинья годе и отрезная линия ампира почти не читаются.